skytrek.de - Tansania 2011

Tansania - Fazit

nospam@example.com (Jens) — Sun, 20 Nov 2011 11:39:32 +0100

Nun bin ich schon seit drei Wochen wieder zu Hause und das übliche Fazit steht noch aus. Ich bin mehrmals darauf angesprochen worden, dass ich mich in meinem Blog beschweren würde über die schlechten Zustände vor Ort, über schlechte Busse, Dreck und Schmutz, obwohl ich das doch erwarten müsste in einem der ärmsten Länder dieser Erde.

Dass dies so rüber gekommen ist, hatte ich nicht beabsichtigt. Beim Schreiben lasse ich mich von meiner Stimmung leiten. Meine Texte zeigen an, wie ich mich beim Schreiben gefühlt habe. Dass da an gewissen Stellen Frustration durchscheint ist deshalb durchaus normal. Auch wenn ich es erwartet habe, dass ich in klapprigen Bussen reisen muss, so wird es dadurch auch nicht zu einem schöneren Erlebnis. Genervt hat mich dabei vor allem, dass ich einen weit besseren Bus für den halben Preis hätte nehmen können, und dass die Buslinie, die ich beschrieben habe, auch unter Einheimischen nicht sehr beliebt ist.

Auf solchen Reisen durchlebt man viele Hochs und Tiefs. Rückblickend betrachtet passiert jedoch Erstaunliches: Plötzlich lächelt man über die negativen Erlebnisse, und man ist froh, sie erfahren zu haben. Negatives prägt weit mehr als positives, und zeigt einem viel anschaulicher, wie gut wir es haben in unserem Luxushotel Deutschland. Und es zeigt einem, dass man noch so viele Nachrichtenbeiträge und Magazine über Entwicklungsländer sehen kann, und man dennoch nicht weiß, wie es dort wirklich zugeht.

Ich hatte natürlich auch erwartet, dass man mich als Tourist als einen wandelnden Geldbeutel betrachten würde. Das ist in jedem armen Land so, bis zu einem gewissen Ausmaß. Ich bin auch bereit, etwas mehr zu bezahlen als Einheimische. Doch ich fühle mich schlichtweg ausgenommen, wenn ich für dieselbe Leistung den doppelten bis vierfachen Preis bezahlen muss, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe. Der Vergleich hinkt zwar, aber: Wie würden bei uns in Deutschland die Schweizer reagieren, wenn wir ihnen aufgrund ihrer Herkunft alles 30% teurer berechnen als Deutschen? Ist Armut ein valides Alibi für unethisches Verhalten?

Auch wenn sich der physische Schaden in Grenzen hält (ob ich jetzt 6 oder 12 Euro für eine Busfahrt bezahle, ist wirklich relativ egal angesichts der Gesamtkosten), so hindert diese Mentalität einen daran, die Menschen näher kennen zu lernen.

Als ich einmal in Stone Town unterwegs war, wo man alle 50 Meter von einem Kerl angelabert wird, der einem was verkaufen will, habe ich zwei nette Jungs getroffen, die auf einer Mauer saßen und Kasawa aßen. Sie haben mir angeboten, auch davon zu probieren. Und was dachte ich in diesem Augenblick als allererstes? "Die wollen hinterher bestimmt Geld dafür haben."
DAS ist es, was ich so schade finde. Diese Jungs wollten nur nett sein, sie wollten mich kennen lernen. Später bin ich mit einem der beiden ein wenig durch die nächtlichen Straßen gelaufen, wir haben uns über alles mögliche unterhalten. Es war nett, es war interessant. Doch leider enden viele Begegnungen dieser Art mit der Aufforderung, ihnen doch für die "Stadttour" oder das Zeigen der richtigen Richtung Geld zu geben.

So störend wie in Tansania habe ich das bisher noch nie empfunden. In Asien wurde ich jedenfalls noch nie kilometerweit von den Kerlen verfolgt. Und genau aus diesem Grund steht dies auch häufig in meinem Blog. Von herumreisenden Pärchen oder Gruppen habe ich jedoch auch gehört, dass die Kerle oft zufrieden waren, wenn man ihnen ein deutliches Nein an den Kopf geworfen hat. Das hat bei mir nie funktioniert, was ich mal darauf zurück führe, dass ich alleine unterwegs und somit "Freiwild" war.

Dennoch hatte ich in Tansania trotz all der negativen Dinge auch viele wunderschöne Erlebnisse, die ich nicht missen möchte. Eines davon, das ich niemals vergessen werde, ist eigentlich relativ simpel.

Als wir auf Safari im Ngorongoro-Krater Rast machten und wir dazu aus dem Jeep aussteigen durften, waren nach einiger Zeit die meisten anderen Touristen vom Picknickplatz verschwunden. Ich ging ein paar Meter einen Hügel hinauf, oben über die Kuppe, gerade so weit, dass ich die Autos und die Menschen hinter mir nicht mehr sehen konnte, und ich nur noch die offene Wildnis vor mir hatte.

Ich spürte den staubigen Boden unter meinen Füßen, sah hinein in die Weite. In der Ferne der aufragende Kraterrand, dazwischen weidende Büffelherden, vereinzelte Vegetation, und keinerlei menschliche Einflüsse. Nichts. Ich stellte mir vor, alleine hier zu sein. Ich und die Natur. Ich spürte ein seltsames Gefühl in mir: Es war zum einen verstörend, weil ich mich der Natur schutzlos ausgeliefert fühlte. Aber es war auch ein Gefühl absoluter Freiheit, als wäre ich mit einem Mal von allen Zwängen der Zivilisation befreit.

Die ganze Zeit, in der man im Jeep unterwegs ist, fühlt man sich wie in einem Erlebnisbähnchen im Vergnügungspark. Man fährt auf festgelegten Bahnen durch eine Erlebnis-Landschaft. Man fühlt sich sicher. Nichts kann passieren.
Doch sobald man die Füße auf den Boden setzt und in dieser Landschaft herumspaziert, fühlt sie sich "echt" an. Man spürt erst dann, dass all dies wirklich existiert, dass es nichts künstliches ist. Dass man sich in diesem Moment der Natur ausliefert, sich ihr unterordnen muss, und nicht umgekehrt, wie das sonst der Fall ist in dem, was wir Zivilisation nennen.

Genau dieses Erlebnis, diese paar Meter auf dem staubigen Boden des Ngorongoro-Kraters, werden mir für immer im Gedächtnis bleiben. Allein dafür hat sich das Geld gelohnt.

Und damit schließe ich diese Passage meines Reiseblogs, und freue mich bereits auf die nächste Tour. Wo auch immer mich diese hinführen wird.

Sansibar - Strand

nospam@example.com (Jens) — Fri, 28 Oct 2011 20:00:00 +0200

Ein Strand ist ein Strand ist ein Strand. Theoretisch. Ein Stück Ufer mit mehr oder weniger fein zermahlenen Steinen. Manchmal mit mehr oder weniger schönen Ausblicken, manchmal mit mehr oder weniger schöner Bebauung und mehr oder weniger Leuten. Dieser hier bei Paje an der Ostküste von Sansibar Wirkt wie eine zum Strand mutierte Arztpraxis: Weiß, fast schon steril, recht langweilig.

In Malaysia habe ich zwei Tag am schönsten Strand meines Lebens verbracht: Eine ruhige Bucht, Bungalows direkt am Strand, ruhiges Wasser ohne Wellen, keine Gezeiten, viele Fische, sogar ein paar Korallen, sodass man direkt vom Strand aus schnorcheln konnte. Und das alles für ein Viertel des Preises, den man hier bezahlt.

Obwohl die Strände auf Sansibar zu den besten der Welt gehören sollen: Mich beeindruckt das nicht sonderlich im direkten Vergleich mit Pulau Perhentian. Der Sand ist schön, ja. Die türkisen Schattierungen des Wassers sind genial. Die Wanderungen über das Watt bei Ebbe haben ihren Reiz. Man kann den bunt gekleideten Frauen zuschauen, wie sie Seegras ernten, auch wenn es dafür eigentlich viel zu heiß ist. Der Bungalow für 35 Dollar pro Nacht ist total okay. Es ist meine bisher teuerste Übernachtung in diesem Land. Ich esse das teuerste Essen überhaupt, heute habe ich allein rund 20 Euro für Verpflegung ausgegeben. Und das nicht nur, weil ich es mir die letzten zwei Tage noch gut gehen lassen will, nach all den Entbehrungen der letzten zwei Wochen, sondern ganz einfach deshalb: Es geht hier gar nicht anders!

Der Tourismus in Afrika scheint auf die falsche Weise entstanden zu sein. Aus Europäern und Amerikanern, die hier damals für ein Heidengeld ihre Safaris gemacht haben. "Jeder Mzungu ist reich" hat mir ein Beach Boy gestern gesagt, ja fast schon vorgeworfen, nachdem ich sein Angebot abgelehnt hatte, für 80 Dollar eine Schnorcheltour zu machen. 80 Dollar! Davon kann hier jemand (mit Entbehrungen) einen Monat lang leben.

Der Tarangire-Nationalpark hat gut gezeigt, welch unterschiedliches Maß hier angelegt wird: Ostafrikaner zahlen 80 Cent Eintritt, Nicht-Ostafrikaner zahlen 30 Euro. Ganz selten bekommt man einen lokalen Preis. Wenn man das Glück hat, in einem lokalen Restaurant zu essen zum Beispiel. 2-3 Euro für eine riesige Platte mit Reis, Gemüse- oder Fleischsauce, dazu die übliche Cola. Ungefähr 10 Dollar für eine Übernachtung in einem Budget-Hotel ist auch total in Ordnung. Aber hier auf der Insel ist die Welt verdreht: 35 Dollar ist fast schon die unterste Grenze. Fürs Essen werden fast westliche Preise verlangt.

Und dafür hat man dann diese weiße Wüste zum Sich-Braten-Lassen.

Okay, ich gebs zu: Ich relaxe hier und versuche es mir gut gehen zu lassen. Morgens jogge ich den Strand entlang, mache ein paar Fitnessübungen. Dann gehe ich etwas schwimmen, wobei mich jedoch das Seegras stört, das überall rumschwimmt. Dann ist das Wasser weg und ich laufe fast einen Kilometer weit nach draußen, in der sengenden Hitze. Der Ort, wo ich eigentlich hin möchte, kommt und kommt nicht näher. Dann trete ich auf einen See-Igel, seine Dornen bohren sich in meinen Fuss. Einige davon stecken jetzt noch drin - ich krieg sie nicht mal mit der Pinzette wieder raus. Ein Junge, der mit mir eine Schnorcheltour macht (für 20 Dollar - immer noch zuviel, aber die Fahrt mit dem Fischerboot ist ein Erlebnis für sich), gibt mir den Tip, den weißen Saft aus der Papaya-Schale drauf zu schmieren - dann kämen die Dornen wohl von selbst raus. Da bin ich mal gespannt. Dann Essen, mal wieder, eine Pizza für 6 Euro, dann relaxen, mal wieder - blöd dass ich kein Buch mehr habe -, dann nochmal den Strand auf- und ablaufen, dann Essen, again, diesmal für 10 Euro...

Ich bin jetzt eineinhalb Tage hier und ich habe genug! Ich will wieder weg! Was treiben die Menschen hier bloß wochenlang?

Morgen gehts zurück nach Stone Town, wo ich versuche Ethopian Airlines dazu zu bringen, mich in Sansibar einsteigen zu lassen statt in Dar Es Salaam. Wär auch ziemlich bescheuert, wieder zurück zu gehen. Der Rückflug hat so schon die bescheuertste Zeit überhaupt: Um 4 Uhr morgens.

Es geht mir gut. Es war schön. Sogar hier, am Strand. Bis auf die Sache mit dem See-Igel und dem Moment, als ich von einer Kuh rücksichtslos umgerannt wurde, weil ich ihr im Weg stand. Erlebt man ja nicht jeden Tag.

Ich freu mich wieder auf zu Hause

Weisse Wueste	Seegrasfarm
Frauen beim Arbeiten	Insel
Mein 35$-Bungalow	Flut am Abend
Kuehe am Abend

Bei Ebbe ist die Sache interessanter

Ausblicke

Sansibar - Stone Town

nospam@example.com (Jens) — Wed, 26 Oct 2011 20:00:00 +0200

Sansibar

Die Busfahrt von Lushoto nach Dar Es Salaam dauert lange, doch der Bus ist zum Glück weit komfortabler als der andere. Außerdem ist die Fahrt recht unterhaltsam, weil ich einen 49jährigen Kerl treffe, der seit sieben Jahren auf Weltreise ist. Er hat genügend Geld gespart, hat sich losgesagt von allem, und reist seither mit einem monatlichen Budget von ungefähr 600 Euro. Nächstes Jahr will er versuchen, eine Computersoftware zu verkaufen, die er in dieser Zeit nebenbei entwickelt hat, um dann vielleicht so viel Geld reinzukriegen, dass er weiterhin um die Welt reisen kann. Ein faszinierender Mann, wenn auch ein bisschen zu redselig für meinen Geschmack.

In Dar Es Salaam bleibe ich nur eine Nacht und hebe noch etwas Geld ab, um am nächsten Tag auf die Insel überzusetzen.

Man soll sich wie in einem anderen Land fühlen, wenn man nach Sansibar kommt. Wie in einer anderen Welt. Ein bisschen was ist da dran. Früher waren die Länder Tanganyika und Sansibar voneinander unabhängig, und haben sich erst 1964 zu dem zusammen geschlossen, was heute Tansania heißt. Noch heute gibt es eine extra Regierung auf Sansibar, die allerdings nichts groß zu melden hat. Und man muss durch Customs & Immigration durch. Bekommt einen zusätzlichen Stempel in den Pass, selbst wenn man vom Festland aus einreist.

Sansibar hat eine lange kulturelle Geschichte. Die Araber bauten hier die meisten Gebäude und brachten den Islam ins Land. Kurz unterbrochen wurde all dies, als die Portugiesen einfielen, die wiederum von den Briten rausgeworfen wurden. Bald darauf kam der Sultan von Oman und erlangte die Kontrolle über die Insel. Sansibar wurde eines der wichtigsten Handelszentren der Welt, und tat sich vor allem hervor durch den Sklavenhandel, der hier Ende des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt fand.

Und so sieht die Stadt heute aus wie eine verwesende Mixtur aus arabischen, indischen und europäischen Einflüssen. Es gibt unzählige enge Gassen, die manchmal nur einen Meter breit sind. Stone Town ist quasi die Altstadt von Sansibar Town, der einzigen Stadt auf der Insel. Der Islam ist hier dominierend, über 95% der Einheimischen sind Moslems, dann kommen noch ein paar Hindus und einige wenige Christen. Auf den Straßen sind die Frauen vollständig bedeckt gekleidet, manche davon tragen sogar eine schwarze Burka, die nur die Augen frei lässt.

Das ist auch alles schön und gut, doch man merkt leider, was hier passiert ist: Die Einheimischen leben in diesen alten Häusern auf eine Weise, wie sie überall leben. Sie richten sich irgendwie ein, sodass sie gerade das nötigste haben. Und wenn sie was verkaufen wollen, basteln sie sich aus ein paar Brettern eine hässliche Hütte und stellen sich an den Straßenrand.

Restauration oder Renovierung scheinen Fremdworte zu sein. Man sieht es überall wo man hinkommt. Es gibt kaum neue oder zumindest erneuerte Gebäude, ab und zu ist vielleicht mal etwas eingerüstet. Alles was steht, wird so lange weiter benutzt, bis es zusammen fällt. Und wenn es zusammen gefallen ist, räumt niemand den Schutt weg. So läuft man hier durch die Straßen und sieht, wie die alten Gebäude regelrecht verfaulen. Wenn ich eine deprimierende Prognose wagen darf: In 100 Jahren wird hier alles kaputt sein und die Afrikaner werden wie überall sonst auf der Insel ihre Wellblechhütten aufgebaut haben: Ein paar Backsteine übereinander stapeln, Wellblech aufs Dach, und in seltenen Fällen ein wenig Farbe drüber. Sie haben hier schon den Innenhof des alten Forts mit Souvenir-Läden zugestopft. Und im historischen Haus des letzten Bischofs ist ein Schönheits-Salon eingezogen. Der Tourismus ist hier die wichtigste Einkommensquelle, aber selbst die Regierung hat bereits dem Abriss eines großen historischen Gebäudes zugestimmt, sodass an dessen Platz ein Hotel gebaut werden kann. Die Unesco protestiert dagegen, aber wie weit sie mit diesem Einspruch kommen, ist noch ungewiss.

Ich lasse mir von einem jungen Guide die Stadt ein bisschen zeigen. Auf dem Platz des alten Sklavenmarktes wurde eine Kirche gebaut. Darunter befinden sich noch zwei gut erhaltene Kammern, in denen die Sklaven damals "aufbewahrt" wurden. Was mich abseits von dem historischen Kram aber noch am meisten fasziniert ist, als er erzählt, dass er pro Jahr ungefähr einmal an Malaria erkrankt - und diese mit einem selbst gemixten Trank aus diversen Baumbestandteilen und Gewürzen innerhalb weniger Tage in den Griff bekommt. Und der Weltreisende hat mir erzählt, dass man hier in den Städten in guten Apotheken dasselbe Medikament gegen Malaria bekommt wie bei uns: Malarone. Hier heißt es nur anders und kostet statt 50 Euro nur 20 Dollar.

Anyway: Es ist ganz schön hier. Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, werde ich nur alle 100 Meter angelabert und nicht wie sonst alle 20. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ich treffe zwei Jungs, die gerade vom Mittagsgebet kommen und mich einladen, mit ihnen etwas Kasawa zu essen, eine Frucht, welche die Grundlage für viele lokale Speisen bildet. Am nächsten Abend treffe ich einen von den beiden erneut. Wir gehen ein wenig durch die dunklen Gassen, er stellt mich all seinen Freunden vor und zeigt mir das Haus, in dem er zusammen mit seinen "Ersatzeltern" wohnt (seine richtigen Eltern leben auf Pemba, der Insel nördlich von Sansibar). Hier sitzen zwei Frauen auf dem Boden und kümmern sich um ein Baby. Daneben sitzt ein junger Mann, der von der einen Frau gebeten wird, kurz die Windel zu halten. Mit einem genervten, fast schon angewiderten Gesichtsausdruck wirft er das Ding nach kurzer Zeit wieder seiner Frau zu. Windelwechseln ist Frauensache, so wie Putzen, Waschen und Kochen. Das ist für Muslime absolut selbstverständlich. Genau wie die Tatsache, dass alle Muslime, die nicht oder nur sporadisch beten, Sünder sind und in der Hölle schmoren werden. Das erzählt mir der Junge, als ich ihn frage, warum offenbar nicht alle Männer zu den Gebetszeiten in die Moscheen gehen.

Am nächsten Tag mache ich eine "Spice Tour", die mir von vielen Reisenden empfohlen wurde. Doch ich bin nicht so begeistert: Es ist genau einer jener Touri-Touren, die ich so verabscheue: Eine Riesengruppe aus 20 Leuten wird durch die Gegend kutschiert wie auf einer Kaffeefahrt für Rentner. Auf der Gewürzfarm, die nur eine Demonstrationsfarm ist, verbringen wir gerade mal eine Stunde. Der Guide redet schnell und gelangweilt, er wartet nicht mal darauf, bis die ganze Gruppe um ihn herum steht. Es ist ganz interessant zu sehen, wie Vanille, Zimt und ähnliche Gewürze "am Baum" aussehen. Doch das ist es dann auch schon. Während der Tour laufen ein paar Jungs mit uns mit, die aus Palmblättern alberne Hütte, Ketten und Krawatten basteln, sie jedem Besucher ungefragt umhängen, und hinterher dafür das Bettelschälchen aufhalten - sowas nervt mich ja tierisch. Danach kommt der unvermeidliche Teil mit dem Verkaufsstand. Dann gibts Mittagessen - das beste an der Tour. Und schließlich fahren wir noch an einen kleinen Strand, um dort ein wenig zu schwimmen. Letztlich verbringen wir mehr Zeit mit Warten und Fahren und unnützen Tätigkeiten, sodass der Begriff "Spice Tour" eigentlich zu hoch gegriffen ist. Zwischendurch fühle ich mich wie ein Eindringling, wie ein dummer Tourist, der aus seinem Hotel geholt wird, um mal zu sehen, wie "die Leute da draußen" denn so leben. Aber gut, die meisten Leute mögen solches Zeug. Die hatten bestimmt ihren Spaß.

25. Oktober

Dar Es Salaam von der Faehre aus gesehen	Lokaler Hafen
Irgendwas fehlt da	Stone Town
Sultanspalast in Stone Town	House of Wonders - heisst so, weils damals das groesste in ganz Tansania war
Shops im alten Fort	Arabische Tuer mit indischen Einfluessen - erkennt man am runden Teil oben dran
Freddy Mercury ist in dieser Stadt geboren	Gassen
Rote Bananen auf dem Markt	Sklaven-Aufbewahrungskeller
Religionen

26. Oktober

Zimt	Alien
Vanille	Muskatnuss
Touri-Tour. Man beachte die albernen Huete.	Strand
Stone Town - again	Stone Town

Usambara-Berge

nospam@example.com (Jens) — Sun, 23 Oct 2011 17:54:37 +0200

Lushoto - irgendwo da

Die Busfahrt nach Lushoto mit dem Fahar Hasa-Bus, für den ich das doppelte des Normalpreises bezahlt habe, ist der absolute Horror. Sie reiht sich nun ein in die schlimmsten Busfahrten meines Lebens: Gleich hinter der ersten Nachtbusfahrt in Vietnam.

Die Fahrt dauert statt sechs Stunden fast acht Stunden. Ständig hält das Ding an, ständig steigen Leute zu und wieder aus, in jedem scheiß Dorf wird der Busbahnhof angefahren. Manchmal sind da fünf Häuser und ein Busbahnhof! Immer wieder stehen wir minutenlang da, manchmal fünf, machmal zwanzig. Draußen laufen Jungs herum, die zu jedem ankommenden Bus laufen, um ihre Waren zu verkaufen: Toastbrot, Kaugummis, Handy-Aufladekarten, Cookies, Wasser und Säfte. Ich sitze eingekeilt in meinem Sitz. Vorne drücken sich meine Knie in das Polster des nächsten Sitzes, rechts ist das Fenster, neben mir sitzt eine dicke Mama mitsamt Kind und großem Gepäck. Zunächst finde ich das noch ganz witzig, so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen mit den Einheimischen. Vor allem die alte Frau, die immer wieder zu mir rüber linst, ist eine Augenweide: Ein schwarzes Gesicht voller Geschichte, ein Gesicht, das jeder Maler gerne malen würde. Doch nach einer Stunde habe ich schon genug, weil mein Hintern sich meldet. Das Polster ist zerschlissen, es ist absolut unbequem, der Bus klappert, als würde er gleich zusammenkrachen, einmal fällt sogar eine Schraube irgendwo raus und landet auf meinen Beinen. Mann! Es ist sauheiß, ich bekomme Kopfschmerzen, versuche mich ab und zu hin und her zu bewegen, doch es gelingt mir nicht. Ich bin gefangen und ergebe mich meinem Schicksal.

Irgendwann bin ich tatsächlich da. In Lushoto, einer Kleinstadt in den Usambara-Bergen, auf rund 1200 Metern Höhe. Hier soll es schön sein, habe ich gelesen. Als ich ankomme, regnet es natürlich. Ein Typ vom Touristenbüro entführt mich sofort vom Busbahnhof, zeigt mir ein Hotel und will mir gleich ne Tour verkaufen. Ich finde es etwas seltsam, dass die Touristeninformation selbst Touren anbietet, und buche schließlich eine Tages-Wandertour bei einem jungen Kerl, der mir ganz sympathisch ist. Die Touranbieter hier stecken 40% der Einnahmen in lokale Entwicklungsprojekte. Unter anderem bieten sie den jungen Leuten, die sich die Privatschulen nicht leisten können, kostenlose Englischkurse an. Ich zahle rund 40 Dollar für die Tagestour. Ich bin eigentlich verrückt, aber was soll ich hier sonst tun? Immerhin sind die Leute sehr freundlich, man wird nicht ständig angelabert, und es geht hier alles etwas gemächlicher zu. Eine Gruppe Jugendlicher trifft mich auf der Straße, die freuen sich total, und wollen gleich mal mit mir was trinken gehen. Meine Kopfschmerzen von der Busfahrt sind aber so schlimm, dass ich mich lieber ausruhen gehe.

Nach einer Nacht, in der ich wie ein Baby schlafe, starte ich die Tour mit meinem Guide Bakari. Wir laufen den Berg hoch, ein bisschen durch einen Regenwald durch, wir sehen eine Menge kleiner Chamäleons, die überall in den Bäumen sitzen. Sehr faszinierende Tiere! Es ist interessant, das dörfliche Leben zu sehen. Wie die Leute hier alle möglichen Früchte und Gemüsesorten anbauen und auf dem Markt verkaufen. Ich erfahre auch, warum ich scheinbar nirgends in Tansania frische Fruchtsäfte kriege, sondern höchstens was abgepacktes oder die übliche Coca Cola. Frische Früchte gibts immer nur von März bis Juni. Ich lerne viel über die Geschichte der Stadt. Die Deutschen haben sie gegründet, zu Kolonialzeiten, weil sie sich hier ein wenig an zuhause erinnert fühlten und es ein wenig kühler war. Noch immer stehen ein paar alte deutsche Gebäude herum, unter anderem eine Kirche. Der Ort hieß früher "Wilhelmstal", das Tal daneben "Jägertal".

Mich erinnert all das hier an das Hochland in Vietnam. Es ist alles sehr ähnlich. Einige Reisende sagen mir, dass diese Landschaft hier das schönste ist, was sie in Tansania gesehen haben. Im Vergleich zum üblichen Tansania stimme ich ihnen zu. Im Vergleich zu den Nationalparks, dem deutschen Schwarzwald oder gar der Schweiz kann das hier allerdings abstinken. Die Landschaft wirkt zu sehr zerfleddert durch all die wellbleckgedeckten Farmhäuschen und Äcker.

Dennoch eine schöne Tour, die am "Irente Viewpoint" ihren Höhepunkt findet. Hier kann man sehr weit hinab ins Tal sehen. Ein wirklich toller Ausblick. Mittagessen gibts auch, auf der Irente Farm. Hier esse ich zum ersten Mal in Tansania ein ordentliches, frisches Brot. Überall sonst gibts nur Toastbrot, nichts anderes. Doch hier machen die Brot erster Güte. Ich kaufe etwas davon und ein Glas Marmelade. Hier oben gibt es keinen Geldautomaten. Ich habe nur noch zehn Euro in der Tasche und muss schauen, dass ich damit klar komme. Das heißt, heute Abend und morgen früh esse ich mein Brot mit Güezeli, und dann gehts ab mit dem Bus nach Dar Es Salaam. Von dort setze ich mit der Fähre über nach Sansibar, wo ich noch ein paar Hundert Dollar brauchen werde, um mich ein paar Tage lang zu beschäftigen. Mann Mann Mann. Wird das teuer hier!

Auf Anraten eines anderen Pärchens, das ich hier treffe, kaufe ich ein Ticket von Ibariki Tours. Die sollen weit komfortablere Busse haben. Mein Tourguide jedoch meint, dass dies eine der schlimmsten Buslinien ist, und er niemals damit fahren würde. Einmal ging der Bus kaputt und er musste zehn Stunden lang warten, bis die das Ding repariert hatten. Ja geil. Später erzählt mir ein anderes deutsches Pärchen, dass sie ebenfalls bei Ibariki gebucht haben, weil sie gehört haben, die Busse sollen gut sein.

Mal sehen. Es sind nochmal sieben Stunden bis Dar Es Salaam. Ich werds schon überleben. Danach ist ja eh Relaxen angesagt. Wenn auch teures Relaxen. Argh.

Das uebliche Treiben an der Busstation	Der lokale Markt in Lushoto
Chamaeleon
Kurzes Stueck im Regenwald, Guide Bakari	Erster Aussichtspunkt auf 1800 Metern
Blick in die Umgebung	Friseur
Cooler Berg nebendran	Irente Viewpoint - Blick Richtung Mafia-Berg
Irente Viewpoint	Irente Viewpoint
New Haven Bar - noch nicht ganz fertig - und wird es wohl auch nie	Strasse

Flycatcher

nospam@example.com (Jens) — Fri, 21 Oct 2011 16:42:09 +0200

Flycatcher - Fliegenfänger

Ich gehe abends auf der Straße, was sich kaum vermeiden lässt, da es um 18:30 Uhr bereits dunkel wird. Ich habe extra keinen Rucksack dabei, habe einen Teil meiner Wertsachen im Hotel gelassen. Ich möchte nur ein wenig rumlaufen, mir ein bisschen Wasser kaufen, vielleicht irgendwo was essen, die Umgebung auskundschaften.

Die zwei Kerle, die mich auf dem Weg zum chaotischen Busbahnhof anlabern, kriege ich recht schnell abgeschüttelt. Doch dann kommt einer, der aussieht wie Bob Marley auf Drogen. Hey friend, how are you? Where do you come from? Where do you go to? Did you make a Safari? Where do you stay? Have you had something to eat? What is your name? Hey, don't worry, it's just information, information is free of course! We are good friends, you know, just friends, no problem, hakuna matata. Do you know some Suaheli words? Pole pole, no problem, hakuna matata!

Ich versuche ihn abzuschütteln, doch es geht nicht. Er bleibt bei mir, führt mich zu nem Straßenrand-Shop, wo ich was zu trinken kaufe. Er warnt mich vor den bösen Leuten auf der Straße, dass ich aufpassen soll, speziell nachts. Er arbeitet für ein kleines Restaurant. Ich lasse mich überreden, dort was zu essen, da ich Hunger habe. Außerdem ist es immer toll, in lokalen Restaurants zu essen, in die sich Touristen selten verirren.

Ich esse Reis mit ein paar Gewürzen und etwas zähem Geflügel. Es ist einfach und gut, es macht satt. Ich komme mit einem anderen Kerl ins Gespräch, ein junger Tansanier im Anzug, der mir erzählt, dass Gaddafi getötet wurde. Ich sage "Oh, good!", und dann beginnt eine Diskussion, weil er da ganz anderer Meinung ist. Er glaubt, dass die Amerikaner Gaddafi auf dem Gewissen haben und dass sie sich da raushalten sollen. Auch er warnt mich vor den bösen Leuten auf der Straße, sagt, dass er vor kurzem ein paar Touristen sah, die offenbar gerade ausgeraubt wurden und hysterisch nach einem Taxi riefen. Währenddessen sitzt Bob Marley da und grinst sich einen weg.

Nach dem Essen will ich bezahlen, und natürlich kommt Bob und nimmt mir die Arbeit ab. Er sagt es kostet 6500 Schilling, das sind ca. 3 Euro. Ich glaube ihm das nicht, aber was soll ich schon tun. Ich gebe ihm das Geld, dann sehe ich die handgeschriebene Preistafel, auf der kein Gericht mehr kostet als 2500 Schilling. Er gibt mir das Rückgeld und jammert, dass ich ihm für seine tollen Dienste doch noch etwas mehr Geld geben soll. Ich zeige ihm das Schild und sage ihm, dass er mir eh schon dreimal den Preis berechnet und den Rest eingesteckt hat. Er will schon beginnen mit "Oh yes, my friend, but your meal was special", doch ich lache und denke mir nur: Ach, lassen wir ihn sein Geschäft machen, ich hab gut und immer noch günstig gegessen, hatte einen interessanten Abend, und gehe nun ins Bett, immer aufpassend, nicht überfallen zu werden.

Junger Verkaeufer

Wir kommen von der Safari zurück und halten an einem der zahlreichen Shops, die Maasai-Souvenirs verkaufen. Alles handgefertigt, alles Einzelstücke. Ich möchte ein bisschen was kaufen und bereite mich schon mal darauf vor, hart zu verhandeln.

Ich werde von einem ca. 13 jährigen Jungen durch den Laden begeleitet, der mir alles mögliche andrehen will. Ich entscheide mich letztlich für drei Sachen. Der Junge rechnet und rechnet, kommt etwas durcheinander und will 45000 Schilling für alles haben. Ich biete ihm 25000 an, er jammert rum, will 30000 haben. Letztlich sage ich ihm, dass 30000 okay sind, während er ganz verwirrt ist, weil er 40000 verstanden hat: Die Unterscheidung zwischen "thirty" und "fourty" ist nicht so einfach für die Tansanier, wie ich schon oft bemerkt habe.

Ich bin also bereit, 30000 zu bezahlen. Dann kommt der Deal. Er spricht plötzlich ganz leise und bietet mir das Zeug für 25000 an, wenn ich ihm nach dem Bezahlen 2000 Schilling persönlich gebe. Weil er mir so einen guten Preis gemacht hat. Klar willige ich da ein, zahle 25000 und gebe die restlichen 5000 dem Jungen, der es ganz sicher gebrauchen kann. Ob seine Eltern wohl wissen, was der Junge da so treibt?

Busticket

Ich möchte nach Lushoto fahren und begebe mich auf den Weg zur Busstation. Ich verlaufe mich ein paar Mal, weil die Straßen hier so chaotisch sind und jede irgendwie gleich chaotisch aussieht. Irgendwann labert mich mal wieder jemand an, gibt mir die Hand, fragt wo ich herkomme, wo ich hingehe, das übliche, wie immer.

Ich sage ihm, dass ich nach Lushoto will, woraufhin er erwidert, dass er da einen Kumpel hat an der Busstation, und da führt er mich jetzt hin. Ja, klar. Irgendwie hab ich das ja schon erwartet.

An der Busstation werde ich gleich von drei anderen in Empfang genommen, die mich umringen und mich in ein kleines Kabuff im Ticket-Büro führen. Ich versuche, den Typen nicht zu nahe zu kommen, und achte wie eine Katze darauf, dass mein Fluchtweg nicht versperrt wird.

Einer der Kerle zeigt mir einen Bus-Sitzplan und füllt ein Ticket aus. Sieht alles ganz normal aus. Dann will er 25000 Schilling haben. Eigentlich weiß ich, dass das Ticket nicht mal die Hälfte kosten sollte, aber auch hier: Was soll ich tun, wenn ichs nicht beweisen kann und alle - so wies aussieht - eh unter einer Decke stecken? Wenn man kein Suaheli kann, ist man aufgeschmissen und zahlt eben den Mzungu-Preis.

Die Typen zeigen mir genau, wo der Bus losfährt, und wo ich am nächsten Morgen um 6 Uhr stehen muss. Sechs Uhr! Da kann ich nicht mal was frühstücken, obwohl das hier im Zimmerpreis mit drin ist. Egal, was solls. Da muss ich eben durch.

Der Kerl, der mich angelabert hat, will jetzt noch 1000 Schilling haben für seine Dienstleistung. Ich winke ab, sage, dass er ja schon genug abbekommen hat, und verschwinde so schnell es nur geht.

Arusha	Arusha
Dalla Dalla Minibus	Arusha
Arusha	Arusha

Safari - Tarangire

nospam@example.com (Jens) — Thu, 20 Oct 2011 20:00:00 +0200

Sonnenaufgang ueber dem Manyara-Park, vom Camp aus gesehen	Zelt mit Dach
Einheimische zahlen 1500 Schilling Eintritt pro Tag, Auslaender 35 Dollar - so ca. das 40fache	Elefantenbaum
Termitenhuegel	Erdmaennchen oder so etwas in der Art
Flusslauf	Ich komm nicht ran!
Schattenplatz	Weites Land
Leben und Tod	Auf zum Baden
Trinken	Matsch-Planschen
...	Auch ne seltsame Spezies
Beim Picknickplatz	Zebraweide
Rueckfahrt Richtung Mt. Meru

Safari - Ngorongoro-Krater

nospam@example.com (Jens) — Wed, 19 Oct 2011 20:00:00 +0200

Maasai-Dorf	Blick hinein in den Krater
Safari	Irgendwelche Rindviecher in der Ferne
Beobachtungsposition	Simba
Auge in Auge	Da wo die Loewen sind, sind auch die Jeeps
Drama	Afrikanischer Strauss - flugunfaehige Riesenvoegel
Drama	Gruenes Land
Flusspferde	Busch-Huehner
Gruen	Der Himmel war einfach zu geil
Mittagessen am See - Aussteigen ausnahmsweise erlaubt	Sekretaer-Vogel
Wild	Leben und Sterben
Fuechse gibts auch	Gazellen
Eins der letzten schwarzen Nashoerner. Leider nur sehr weit entfernt.	Loewendame steht kurz auf, um dann weiter zu pennen
Der Kerl guckt auch mal hoch	...
Afrikanische Bueffel	Ich natuerlich auch da
Und les francais nerviges Paerchen

Safari - Lake Manyara

nospam@example.com (Jens) — Tue, 18 Oct 2011 20:00:00 +0200

Ich muss sagen, ich hatte einige Vorbehalte gegenüber Safaris. Man zahlt viel zu viel Geld dafür, durch eine Steppe zu fahren, um aus der Ferne vielleicht das ein oder andere Tier zu sehen. Man fühlt sich wie ein Eindringling, weil die Safari-Jeeps die Viecher verfolgen, und jeder Fahrer versucht, auf Teufel komm raus den besten Platz zu erwischen. So viele Jeeps fahren durch die Gegend, dass man kaum Zeit hat, sich auf die Umgebung einzulassen. Außerdem kommt man sich vor wie in einem Bähnchen, das durch einen Vergnügungspark fährt, ohne inne zu halten, damit man die Umgebung auf sich einwirken lassen kann. Nicht zuletzt fühlen sich die Tiere sicher gestört von all dem Trubel um sie herum, und die Landschaften, die man aus Dokumentationen über Afrika kennt, sind mit Sicherheit gar nicht mehr zugänglich.

Nach drei Tagen Safari - alles hat perfekt geklappt und meine Bedenken waren natürlich absolut falsch - muss ich sagen: Nichts davon trifft zu.

Sobald man die Tore des Nationalparks passiert, fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Langsam und vorsichtig fahren die Jeeps auf den Straßen durch den Park. Und darauf bleiben sie auch. Es gibt relativ wenige Straßen, sodass die Tiere jederzeit die Möglichkeit haben, die Touristen zu meiden. Sobald ein guter Platz gefunden ist, halten wir an, stellen den Motor ab, und beobachten. Da Nebensaison ist, stehen wir sogar meist alleine da.

Und dann passiert es: Zunächst sehen wir den Kopf einer Giraffe zwischen den Bäumen hervorschauen. Wir sind ganz aus dem Häuschen. Das erste Mal eine Giraffe außerhalb des Zoos! Sie ist ca. 50 Meter entfernt. Wir beobachten, wie sie Blätter aus der Baumkrone frisst. Dann plötzlich erscheinen hinter ihr weitere Giraffen. Eine ganze Familie kommt aus dem Wald hervor und geht langsam, wie in Zeitlupe, auf uns zu. Immer näher kommen sie, an den zwei Jeeps, die auf der Straße stehen, scheinen sie sich nicht zu stören. Hinter den Giraffen erscheint ein Elefant und geht ebenfalls langsam in unsere Richtung. Und als die gesamte Familie dann langsam die Straße vor uns überquert und ganz ohne Hast in Richtung des Sees verschwindet, während wir in der Ferne sehen, wie Tausende rosarote Flamingos gemeinsam aus dem Wasser abheben, weiß ich: Das ist das schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.

Es ist absolut faszinierend. Die weiten, unberührten Landschaften in den Parks. Wenn man durch das Tansania außerhalb der Parks fährt, kann man sich nicht vorstellen, dass so etwas noch existiert. Die Parks sind wie Oasen in einer von Menschen zerstörten Welt. Fast wirken sie wie Fremdkörper, wie riesige Vergnügungsparks, die extra für Touristen gebaut wurden. Wenn man von schmutzigen Dörfern und Städten, für den Ackerbau gerodeten Flächen, von Wellblechhütten, vielen Menschen, von Chaos, stinkenden LKWs und viel Armut begrüßt wird, fühlt man sich hier wie im letzten Paradies, das auf der Erde noch existiert.

Wir fahren weiter und freuen uns über Affen, die sich am Straßenrand am Hintern kratzen. Wir sehen Gazellen auf den weiten offenen Flächen. Zebras, die das letzte grüne Gras abweiden. Ehrfürchtig beobachten wir riesige Elefanten, ganze Familien von ihnen, die sich fast direkt vor uns in einem Fluss waschen. Wir sehen Löwen, die faul in der Sonne herumliegen, zwischendurch kurz aufstehen und sich wieder müde fallen lassen, während dreißig Meter von ihnen entfernt riesige Büffel ganz vorsichtig näher kommen, bevor sie sich nach ewig wirkenden Minuten entschließen, doch weiter entfernt von den Raubtieren zu grasen.

Drei Parks erleben wir in drei Tagen: Lake Manyara, der kleinste, bildet den Auftakt. Dichter Regenwald, weite offene Savannenflächen, ein teilweise ausgetrockneter See, und waldbedeckte Steilhänge als nördliche Begrenzung. Hier hat man alle Landschaften in einem, verpackt wie ein Geschenk.
Am zweiten Tag erleben wir den Ngorongoro-Krater. Vor Millionen von Jahren entstanden, als sich riesige Vulkane auftürmten und wieder in sich zusammen fielen, als die Erde in Bewegung war und der große ostafrikanische Graben entstand. Der Krater hat einen Durchmesser von rund 20 Kilometern und wird von allen Seiten begrenzt durch 500 Meter hohe Wände. Ein in sich konservierter Lebensraum für viele Tausend Tiere befindet sich darin, mit mehreren verbundenen Lebensräumen.
Am dritten Tag sehen wir den kleinsten Teil eines größeren Parks: Tarangire. Hier haben wir Savanne. Braunes Gras. Ab und zu Akazienbäume. Vereinzelte Flächen mit mehr Vegetation. Ein kleines bisschen Wald, ein paar Flüsse, die eher Bächen gleichen. Und eine Wahnsinns-Hitze.

Wir haben jeweils genügend Zeit in den Parks, und sind froh um jedes Tier, das sich uns zeigt. Manchmal fahren wir minutenlang durch die Gegend, ohne dass wir etwas lebendiges sehen. Doch genau das nutze ich, um die weiten Landschaften in mich aufzusaugen, sie in meinem Kopf zu verankern. Es ist anstrengend, den ganzen Tag im Jeep zu sitzen, und so bin ich troz allem froh, als die drei Tage vorbei sind. Um die riesige Serengeti ebenfalls zu sehen, müsste man mindestens fünf Tage Safari machen. Vielleicht ein anderes Mal - wenn ich genügend Geld gespart habe.

Mit ca. 140 Dollar pro Tag bin ich gut weggekommen. Das "Tented Camp", in dem wir übernachten, ist komfortabler, als ich mir "Camping" vorgestellt habe - ich bin ja nun was gewohnt von der Kilimanjaro-Tour. Die fixen Zelte stehen unter Strohhütten, darin befinden sich nicht gerade komfortable, aber akzeptable Betten mit Schaumstoffmatten. Es gibt ein Restaurant und immer gutes Essen. Am Abend tritt noch eine lokale Hampelgruppe auf, die ein bisschen singt und tanzt und ein paar akrobatische Späßchen zeigt - und natürlich hinterher das Bettelschälchen rumgehen lässt. Alles ist wirklich ganz okay, bis auf die Gesellschaft in unserer Gruppe: Ein französisches Paar, beide rund 50 Jahre alt. Sie können fast kein Englisch und labern die ganze Zeit auf Französisch. Unser Fahrer kann ebenfalls besser Französisch als Englisch, sodass ich mir die meiste Zeit ziemlich ausgeschlossen vorkomme. Erstens diese nervige Sprache, die ich weder verstehe noch lernen will. Zweitens dieser schmierige Franzose, der irgendwann anfängt, witzig wirken zu wollen. Bei jedem Viech, das aus den Bäumen guckt, höre ich ihn hinter mir: "Öh, lüüüg, ün petite Gazelle!" Manchmal braucht er zehn Minuten, bis er kapiert hat, wie ein spezielles Tier heißt, um es nach fünf Minuten wieder zu vergessen. Ab und zu fängt er an zu singen. Beim Abendessen geht der Zirkus weiter: Französisch, Französisch, Französisch. Argh! Er wünscht "Bon appetite", ich wünsche "Guten Appetit" zurück. Immerhin ist da noch das junge Pärchen aus Chile, mit denen ich mich ein wenig unterhalten kann.

Alles in allem kann ich nun sagen: Wer in seinem Leben die Möglichkeit hat, eine Safari in den nördlichen Parks in Ostafrika zu machen, sollte diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Es ist schweineteuer, doch das bezahlte Geld verwandelt sich in bleibende Erinnerungen. Hier ist das Afrika, das man aus den BBC-Dokumentationen kennt. Es umgibt und durchdringt einen, alles in Full-HD und Rundum-Panoramablick.

Die Bilder können all dies kaum wiedergeben. Eine kleine Kompaktkamera ist nicht ausreichend, um die Schönheit dieser kontrastreichen Landschaften einzufangen. Ein kleiner Eindruck lässt sich jedoch vermitteln, und genau das werde ich hier tun.

	Alter Toyota Landcruiser
Esel an der Strasse	Blick ueber den Manyara Nationalpark
Busch	Aeffchen
Blick vom Picknickplatz	Flamingos auf dem See im Hintergrund
Durchblick	Ich da
Dickhaeuter	Giraffenparade
Mayestaetisch	Affen beim Lausen
Wildschwein	Zebra
Am Abend gehen die Affen zurueck in den Wald	Abendstimmung
Flusspferd	Zahnstocherbaum
Gazellen oder was aehnliches

Arusha

nospam@example.com (Jens) — Mon, 17 Oct 2011 17:10:25 +0200

Arusha

Heute bin ich in Arusha gelandet, einer etwas größeren und chaotischeren Stadt. Es ist völlig verrückt. So viele Leute auf den Strassen, überall Autos, überall Verkaeufer, die seeeehr nervig sein können.

Schon in Moshi hat mich ein junger Souvenir-Verkäufer, der sein Lager direkt gegenüber dem Hotel aufgeschlagen hat, mehrmals verfolgt, bevor ich mich von ihm überreden ließ, das Zeug in seinem Shop zumindest mal anzuschauen. Er folgte mir gar bis vors Internet-Cafe und war nach einer Stunde, als ich wieder raus kam, immer noch da. Ich wollte eigentlich nichts kaufen, schon gar nicht für so ein Heidengeld. Naja, er wird sich gefreut haben. Immerhin hat er mir zum Dank noch gezeigt, wo der Bus nach Arusha losfährt. Die Busstationen hier sind chaotischer als irgendwo sonst auf der Welt. Und wenn man als Ausländer aus- oder einsteigt, wird man ständig von Typen belagert, die einem ein Taxi, ein Hotel oder ne Safari andrehen wollen. Mann.

Im Bus nach Arusha sitzt ein 13jähriger Junge neben mir, mit dem ich mich ein wenig anfreunde. Er will mal Pilot werden und erklärt mir gründlichst, welche Schulen er noch besuchen will. Ich bitte ihn, mich gleich nach der Ankunft zu einem Taxi zu bringen, weil ich sonst wieder ewig in der Gegend herumirren würde, umlagert von zehn bis zwanzig aufdringlichen Mzungu-Ausquetschern.

Der Junge hat nach der Ankunft plötzlich einen nett wirkenden Taxifahrer an der Hand, bei dem ich mal einsteige. Er bringt mich in das Lutherische Gästehaus, das mir von Philipp empfohlen wurde. Die Angestellten dort scheinen wenig begeistert zu sein, mich aufzunehmen. Zuerst zeigen sie mir ein Zimmer mit Bad für 35000 Schilling. Das ist mir aber viel zu teuer. Nach etwas Drängen kriege ich ein einfaches Zimmer mit geteilten Toiletten für 15000 Schilling (ca. 8 Euro).

Der nette Taxifahrer arbeitet natürlich auch für einen Safari-Anbieter und bietet mir an, zumindest mal vorbei zu schauen. Tue ich, da ich eh vergleichen will. Er bietet mir eine zweitägige Camping-Safari mit Abfahrt heute Abend an für insgesamt 300 Dollar. Auch wenns hoch klingt: Das ist verrückterweise ein normaler Preis für die einfachsten Safaris. 100 Dollar pro Tag ist Minimum, die meisten kosten zwischen 100 und 200 Dollar. Da ich wenig Lust habe, mich noch weiter durch diese chaotische Stadt zu kämpfen, schlage ich zu.

Der freundliche Taxifahrer bringt mich auch nochmal zurück zum Hotel, um mein Gepäck wieder zu holen, weil ich das Zimmer ja nun doch nicht brauche, bzw. erst zwei Tage später. Dann bringt er mich und Abdallah zu nem Restaurant. Und für die ganze Rumfahrerei will er 35000 Schilling haben. Fuck! Das ist das Problem, wenn jemand so "freundlich" ist. Irgendwann wollen sie alle Geld. Vorhin wollte einer von mir 5000 Schilling "für ne Cola" haben, weil er mir einen Geldautomaten gezeigt hat. Yeah. Ich hab ihm 1000 gegeben, damit er abzischt.

Bald darauf bin ich wieder bei den Safari-Typen, weil mein Auto abfahren soll. Dummerweise ist die Gruppe, zu der ich dazustoßen sollte, nun plötzlich zu voll. Also bietet mir der Typ an, mir eine Übernachtung im Hotel zu zahlen. Die Safari geht dann morgen los. Waaaah.

Im Hotel komme ich dann plötzlich ins nächste Büro zu nem Kerl, der diversen afrikanischen Diktatoren nicht unähnlich sieht. Da die meisten Safaris mindestens 3 Tage dauern und es umständlich wäre, mich am zweiten Tag wieder zurück zu bringen, bietet er mir an, für "nur" 100 Dollar mehr noch um einen Tag zu verlängern. Und er bietet mir noch eine Übernachtung in seinem Hotel an, also insgesamt zwei.

Das alles macht zwar teilweise einen sehr seltsamen Eindruck auf mich, vor allem, weil ich ja gewarnt bin vor unseriösen Safari-Anbietern. Allerdings war ich im Büro, das ganz offiziell aussah. Ich habe das Auto gesehen mit den Lizenzen an der Windschutzscheibe. Und die haben mir genau erzählt, wer morgen noch mit dabei sein soll: Ein Paar aus Chile und ein Paar aus Frankreich. Das Chile-Pärchen bezahlt 180 Euro, das Frankreich-Pärchen 150 Euro. Angeblich.

Hoffentlich habe ich da keinen Scheiß gemacht. Wenns gut läuft, gehe ich morgen drei Tage auf Safari für 400 Dollar. Das wäre ein ganz guter Preis. Wenns schief geht, taucht das Auto nicht auf. Aber dann mach ich Terz bei denen im Büro. Man muss bei allen im Voraus bezahlen, von daher hoffe ich mal auf das beste.

Mann ey. Eigentlich wollte ich ja verschiedene Anbieter vergleichen. Aber die waren tatsächlich sehr überzeugend. Shit. Das ist echt übel hier in Tansania. Man kann sich kaum retten vor den Kerlen, wenn man nicht gerade sau-unfreundlich wird. So unfreundlich werden kann ich gar nicht.

Möglicherweise war das sogar ein großer Betrug, der mit dem kleinen Kerl losging, den ich "zufällig" im Bus getroffen habe. Sodass alles seriös und gut aussieht. Der Kleine hat mir sogar angeboten, mich bei ihm zu melden, wenn was schiefläuft, da seine Eltern im Nationalpark arbeiten.

Schaun wir mal. Ich sollte nicht zu misstrauisch sein. Wenn das tatsächlich ein Betrug war, gibts hier morgen einen "Ich hasse mich selbst, weil ich so blöd bin"-Eintrag.

Fatty Beauty Salon	Eine Gruppe Maasai auf der Strasse
Hinterhof	Recycling chinesischer Busse
Sogar der Uhrturm traegt das Coca Cola Logo	Sprit ist recht teuer: 2200 Schilling = 1 Euro
Treiben an der Busstation in Arusha

Tag 6 - Abstieg

nospam@example.com (Jens) — Sun, 16 Oct 2011 20:00:00 +0200

11 km, 1600 Höhenmeter Abstieg

Bitte chronologisch lesen. Hier gehts zum ersten Eintrag.

Die Tour in 6 Tagen... um den Gipfel herum

Heute ist der Abstiegstag. Ich kann saugut schlafen auf 3000 Metern, wache nur zweimal auf. Das ist Rekord. Langsam gewöhne ich mich ans Zeltschlafen, aber nun habe ich auch genug. Es regnet mal wieder die ganze Zeit. Alles ist matschig. Alles ist feucht. Ich will nur noch zurück ins Hotel und mich in frische Klamotten schmeißen.

Nach dem Frühstück folgt die feierliche Trinkgeldübergabe. Da die armen Leute hier von den Touranbietern nicht gut genug bezahlt werden, wird ein ordentliches Trinkgeld erwartet. Insgesamt bekommt ein Träger rund 7 Dollar pro Tag. Ein Führer bekommt über 10 Dollar. Insgesamt kommen wir damit bei 12 Helfern (Führer, Köche, Träger) auf rund 540 Dollar Trinkgeld, das wir uns durch drei teilen.

Höhenprofil von 1500 bis 4600 Meter.

Die Abstiegsroute ist ziemlich langweilig und geradlinig. Es geht nochmal rund 10 km durch den feuchten Regenwald, wir überwinden die letzten 1500 Höhenmeter zum Mweka-Gate. Dort angekommen schmerzen meine Füße, wir checken aus, und fahren schließlich zurück ins Hotel. Meine Mitstreiter bekommen noch ein offizielles Zertifikat, dass sie es bis zum Gipfel geschafft haben. Ich bekomme nichts.

Ich sitze im Hotel und das Internet, das man hier noch relativ teuer bezahlen muss, funktioniert nicht. Da die Wäscherinnen nach Hause gegangen sind, muss ich meine stinkende Kili-Kleidung selbst waschen. Ich laufe ein wenig durch die Stadt, kaufe ein bisschen Wasser und ein paar Kekse in einem "Supermarkt" auf 6 Quadratmetern, der bis oben hin voll gestopft ist. Ich habe mich nicht getraut, die Cookies aus einem der drei Meter hohen Stapel zu ziehen, weil ich damit vermutlich alles zum Einsturz gebracht hätte.

Aufgrund Philipps Insidertips habe ich mich entschlossen, meine Route zu ändern. Statt mitten ins Land Richtung Süden zu fahren, werde ich wohl auf der Haupt-Touristen-Route bleiben. Wenn ich im südlichen Ruaha Nationalpark eine Safari machen will, muss ich möglicherweise, weil ich der einzige bin, alles selbst bezahlen - also Auto, Guide, Übernachtung, Nationalparkeintritt. Und das käme dann auf über 200 Dollar pro Tag. Im Norden habe ich vielleicht die Chance, irgendwo zu einer bestehenden Gruppe dazu zu stoßen, sodass ich mit "nur" 100 Dollar auskommen könnte. Das ist doch verrückt! Eine längere Safari zu machen ist wirklich nur was für die Elite dieser Welt.

Nun verdaue ich meine Eindrücke der Kili-Tour. Es war verrückt und hart, aber rückblickend auch richtig geil. Es nervt mich, dass mich die Höhenkrankheit erwischt hat, aber ich weiß, dass das nicht an fehlender Vorbereitung oder mangelnder Kondition liegt. Deshalb kann ich damit ganz gut leben. Ich habe den Gipfel gesehen, es geht mir wieder gut, und das Abenteuer ist noch nicht zuende.

Am Abend essen wir noch einmal gemeinsam in einem Restaurant in Moshi, dem "Salzburger Steak House". Die Bedienungen haben Mützen und Röcke mit Leopardenfelldekor. Überall hängen Bilder und Andenken an Österreich herum, gemischt mit einem Faible für Volkswagen, genauer den VW Käfer. So bestehen die Rückenlehnen der Barhocker aus Käfer-Radkappen. Der Chef kommt später ins Restaurant und erzählt uns seine gesamte Lebensgeschichte. Wie er über ein Stipendium nach Österreich kam und dort in einer Hotelfachschule lernte. Wie er unwissend Sauerkraut bestellte und dachte, es sei Fisch. Wie sein Kollege aus Sansibar, ein Muslim, entsetzt darüber war, dass der Koch, der Hühnchen zubereitet, auch Schwein zuberereitet. Und wie er gesehen hat, wie fleißig die Österreicher waren, im Gegensatz zu seinen Landsleuten, bei denen alles "pole pole" (langsam, langsam) vorangeht. In seinem Restaurant sind demnach alle auf Zack. Er gibt uns seine in Word gestaltete Visitenkarte. Seine E-Mail-Adresse ist volkssalzburger@yahoo.com

Abstieg durch den Regenwald	Die Pflanze, die angeblich nur am Kilimanjaro waechst, und deren Name mir jetzt entfallen ist
Nebliger Wald, nerviger Weg.	Aufladen zur Rueckfahrt
Sebastians probiert ein Bananenbier. Er ist nicht begeistert.	Kleine Shops am Strassenrand. Jeder hat einen eigenen Namen.
Das ganze Land scheint gesponsert von Coca Cola	Strassenrandverkaeufer in Moshi
Altes Taxi